泰國料理

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拉里奧哈走進沿途的紅酒之鄉神奇的“紅酒之泉”離開納瓦拉大區，進入西班牙最富盛名的紅酒產區——拉里奧哈。在田野間的一個酒廠的門口，斑駁的石墻內凹處，你會發現有一個銀色金屬龍頭。和一般取用泉水的設備無異，只是從管道里流出的卻不是清澈的泉水，而是芳香甘醇的紅酒。龍頭上方的一塊牌子上，用西班牙語寫著：遠道而來的朝圣者們，去往圣地亞哥的路還很長，喝上一口西班牙紅酒吧，精神抖擻地繼續前進。“紅酒之泉”有超過一百年的歷史，早已成為朝圣路上的一景。朝圣者們路過此地都會興奮地拿出隨身攜帶的水瓶，裝好滿滿一瓶，再繼續上路。可以想象在高級的旋轉餐廳里，身穿制服、戴著白色手套的侍者端來一瓶紅酒，姿態優雅地打開，將木塞放在托盤上，然后小心翼翼地為每只玻璃杯斟滿酒液，如同一個高貴而莊嚴的儀式。卻無法想象在這樣荒僻冷清的圣地亞哥之路上，有這么一只隨時可以流出紅酒的金屬龍頭，這簡直就像神話故事里才有的怪誕情形。若說在哪一刻愛上西班牙紅酒，大概就是此時：在四野都是葡萄藤架的鄉間，在漫長艱辛的朝圣路上，用隨身攜帶的水壺裝滿紅酒，喝上一口——原來它也可以是如此廉價又親切的飲料。TIPS紅酒配小吃有人說圣地亞哥之路也是“紅酒朝圣之路”，這一點也不夸張。從西法邊境開始，一直走到大西洋邊，法國之路貫穿西班牙最好的紅酒產區，每個地區的紅酒都各具特色，價格低廉、隨意自由卻是共同的特點，有趣的是，地域變換，紅酒味道變換，佐酒小吃也各不相同。到了加利西亞之后，配當地美味海鮮，最好就是白葡萄酒了。不要錯過沿途酒廠早點出發，多留出一點時間。在整個圣地亞哥朝圣路上有很多酒廠都提供免費試飲，或者以極低的價格出售紅酒。學習語言出發前學一點西班牙語很有必要。朝圣之路經過許多很小的西班牙村落，當地的村民不懂英語，如果能聊上幾句，那可是了解風土民情的好機會。卡斯蒂利亞探訪當地風情小鎮佩德羅的小酒館進入到卡斯蒂利亞-萊昂大區，塵土飛揚的石子路蜿蜒在干燥的拉奧哈丘陵之間。目光所及之處，都是種植于紅色土壤之上的葡萄藤，一點天然的蔭蔽都沒有。在下午三點鐘的陽光暴曬下，體內的水分正一點點消耗殆盡，腳底新鮮的水泡開始鉆心地痛起來。因為無法按照原來的計劃到達圣多明各，于是決定停留在之前5公里的一個小小村落。驛站老板名叫佩德羅，是個年屆50的巴斯克人。他講起自己的童年往事，說自己患有先天性心臟病，二十歲那年，徒步圣地亞哥之路，這是他第一次因為運動而產生了成就感，徹底喜歡上這條路之后，他辭掉了工作，開著車一路尋找，最后在這里停了下來，每年從3月到10月經營驛站和酒館，然后回到北部的家鄉過冬。其他人陸續抵達，大家圍著廚房的長桌吃了佩德羅特別烹飪的晚飯，又去他的酒館喝酒。雖然只是晚上8點鐘，卻已是到處一片黑暗。陳舊的木門發出慵懶的響聲，屋內燈光昏暗，只有一個狹小的吧臺和幾張簡陋的木桌。當地的西班牙老頭正坐在吧臺前喝酒。木門打開的瞬間，他們同時停下了手中的動作，看向這群年輕的異鄉人。大家坐下來，打開一歐元一瓶的當地紅酒，粗糙的瓶塞，沒有耀眼的Logo，味道也稍顯酸澀，卻是解乏的好飲料。佩德羅曾聊起這樣的小村莊，分布在圣地亞哥之路沿途，城市化的腳步正慢慢侵蝕它們。現在，這個村子里人口不足20個，且大部分都是沒有太多行動能力的老人唯有一個小酒吧，連最后一個便利店也在去年關門。日常所需基本食物，全靠有人定期供應。老人們的子女年輕時去大城市讀書，也就不再回來，現在到處都是破敗的房子，若非圣地亞哥之路經過這樣，或許它們早已徹底消失。TIPS出發前別忘了帶塊石頭“大十字架”是圣地亞哥之路上最有名的地方之一，在距離Ponferra小鎮25公里處的地方。有這樣一種說法，朝圣者從自己的家鄉的土地上撿一塊小石頭，放進背包，一路帶到這里，再把它放在“大十字架”下，算是一種祈愿。如今這里已被朝圣者的石頭堆成了一座小小的石山。共享晚餐的公立驛站這種驛站在路上不多，大概只有2-3個，非常特別，不要錯過。其中最重要的一個在圣多明各附近一個叫做Graon的小鎮，公立驛站就在教堂樓上，由志愿者打理，非常特別。這種驛站最大的特點是會共進晚餐，朝圣者有更多彼此交流的機會。甚至還有人在這里相遇，結伴行走，最后結婚，多年后回來故地重游。另外一個是在薩阿古恩（Sahagún）附近的BercianosdelRealCamino，不過許多驛站冬季都不開門，請留意具體時間。幸福公社有趣的落腳驛站指南上的空村子在到達“大十字架”前的最后一個村莊叫Foncebadón，這恐怕是一路走來遇到的最詭異的村莊之一。在我的西班牙語指南上，村鎮人口數的那一欄，赫然寫著：兩人。除了驛站里，這兒根本空無人煙。所有的房子都老舊破敗，許多已經坍塌，到處都是一派荒涼的景象。有人在村口放羊，看到有人走來，遠遠地揮了揮手。村子里唯一一家驛站裝修成嬉皮的風格，門口的木頭桌子旁，德國男生馬克正慢悠悠地吃早餐。走進休息室，發現小小的空間被裝飾得非常別致，幾個穿著隨意的工作人員走來走去，用蹩腳的英文跟別人聊天。后來，一個小麥色皮膚、胡子拉碴的男人說這里已經是個空村子，大家都已經搬走了，只剩下驛站和這里的工作人員，他們養豬、放羊，還飼養各類家禽、種植蔬菜和水果，儼然一個小小的農場，也是自給自足的“幸福公社”。在這里工作的人都是志愿者，來自世界各地，有人只做幾個月，也有人做上半年一年，時間最長的一個，已經做了整整五年。這個大胡子男人非常喜歡這里的生活，每天早上，他們會在屋頂組織當天的朝圣者一起練習瑜伽。TIPS石頭驛站大區內另一個小鎮莫利納薩卡（Molinaseca）的公立驛站非常特別，是全部石頭的建筑，且有一大片草坪，在夏天非常涼爽，樓上是幾十張木制上下鋪，樓下是公用活動空間，可以做飯。相比鎮上其它的私立驛站，這里地理位置比較偏僻，需要穿過整個小鎮，再向前一公里左右才能到達，但只要耐心走到，絕對值得。驛站老板是個住在側門，聽半導體收音機的老頭，很愛說話。抵達圣城朝圣者的夢想地加利西亞迥異的新世界加利西亞圣地亞哥之路上的最后一個大區。在人們的印象中，西班牙是干燥的、熾烈的、金色的世界，就像中部一望無際的平原，光禿禿的山脈，赤紅色的土地，紅瓦白墻的小房子組成的微小村落；沿海地帶則是大片的沙灘，高大的棕櫚樹。加利西亞卻是綠色的海洋，無論是整片的、成群的牛羊悠閑來去的翠綠色的草場，還是密密匝匝地長滿了參天古樹，枝蔓纏繞遮住了最后一絲陽光的灰綠色的森林，天地間總是彌漫著水汽，太陽也氤氳成淡黃色的一團，面目模糊。沿山路走進一個小村莊，村口佇立著一棵古樹，粗壯的樹干要好幾個人手拉手才能圍上一圈。牛糞的氣味撲面而來，連綿不絕的狗叫聲接踵而至，濃霧中石頭筑成的老屋直到最后才出現在視線中。房子多是年久失修，大部分連玻璃窗也沒有，黑洞洞的窗口長滿了雜草，苔蘚覆蓋了每一個角落，以至于乍看上去，會以為有人用鮮綠色的油漆粉刷過墻面。空氣潮濕得能擰得出水來，因為水汽太重，一切都好像漂浮在空中，連腳步也變得飄忽起來。這是小矮人們的故鄉北愛爾蘭才會有的氣候和景觀。在這樣終年不見明亮陽光、霧氣蒙蒙的地方，總有著一些精靈的傳說。加利西亞有著西班牙語之外獨特的方言，也有著許多流傳多年的魔法故事。TIPS準備一根木頭手杖加利西亞大區的野狗很多，即使是村子里的狗，也往往不是像前面幾個大區一樣，好好栓在院子里。尤其對于比較膽小的女生來說，準備一根木頭手杖很重要，即使只是拿在手里，也可以起到震懾作用。另外，遇到惡狗當道，最好不要退縮，直接走過，實在害怕，在路上稍作停留，和后面的朝圣者結伴。在圣山上遠眺圣城在距離圣地亞哥城5公里左右的地方，是一個小小的山坡，名叫MontedeGozo。這里有一座巨大的金屬雕像，此外，朝圣者可以在這里第一次遠遠眺望圣城。也有些朝圣者選擇當晚住在山上（有一個很大的公立驛站），第二天上午，只步行5公里到達圣地亞哥，直接參加正午12點的朝圣者彌撒。菲斯特拉來到世界的盡頭經過三天的行走，在陸地的盡頭，終于看到了大海。抵達菲斯特拉，已是黃昏時分，它靜默佇立于西班牙國境的最西端，是個狹長形狀的小鎮。沿著海岸一路前行，避開擁擠的公立驛站，在廣場附近有一家驛站。驛站的老板是個極善言談的巴西人，他也曾經是朝圣者，20年前第一次從巴西來到西班牙，完成圣地亞哥之路，從此一發不可收拾，每隔三五年，總要重新走上一次，直到三年前，決定在路上停留下來。

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